ゆーきやこんこ　あられやこんこ　ども　ウェルです。
今日は朝から大雪で、本当に寒かばい。
さてさて、今日は大阪府のY様のパオの点検とオイル交換を
ご紹介いたしましょう。

エンジンの各部分の点検で御座います。
まず、オイル類の量、汚れなどを点検。
次にベルトの張り具合の点検。
さらにラジエーター液の量、汚れ点検。
各負圧ホース類の点検を施しました。

フロントを上げ、オイルを抜いている様子。
エンジンオイルはパオに向かって左下にあるオイルパンに
３L（エレメントに０，２L）入っておりコレを抜いちゃうには
下の１４ｍｍのドレインボルト外すと、ジャージャー出てきます。
今回は１０００Kmでのオイル交換という事で、汚れを見てみましょう。

う〜ん１０００Kmでも、こんなに真っ黒。
オイルはなぜ汚れるのかと言いますと、多くはブローバイガスによる
ものやらです。
ブローバイガスとは何だろう？
これは燃焼室内で圧縮されたガスが、シリンダーとピストン
の隙間から漏れたガスの事で、エンジン内で霧状のオイルと
混ざり合わせられてしまい、誠にいかがわしいガスの事です。
このガスはオイルに混ざるとオイルを希釈させたり、劣化させたり
挙句の果てにはオイル漏れを起させたり致します。
このブローバイガスも低減させるエンジンオイルがコレ！

そう、キャンペーン中のオイルです。量販店には置いてません！
ガレージスピードウェルがお奨めする、モチュール４１００と言うオイル。
なぜモチュールの４１００にこだわるのかと言いますと、
１０W−４０というある程度硬い粘土指数のオイルであるが
低温始動性に優れ、硬いオイルの性質である油膜保持力や
エンジンの静粛性向上、オイル消費低減などに適している
ためで御座います。
いまや、エンジンオイルはかなり軟らかいものが出ておりますが、
パオやラシーンにはまったく合いません。
簡単に言いますと、軟らかいオイルを入れることにより、
各メーカーは燃費を向上させようという事ですが、、、
それよかパオやラシーンのエンジンを傷めかねんオイルですな〜。
オイルの粘土の表記は５W−３０とか１０W−３０とかオイル缶に
書かれていると思いますが、SAEという国際規格のもとに
成り立っております。
これはまた外気温の変化にどれだけ対応できるかと言う
性質を表しているものでもあります。
簡単に説明しますが。
Wというのはウインターの略で、０・５・１０・１５・２０・２５
ｗという６段階の硬さが御座います。
０Wは−３０度でも大丈夫と言う意味、以降５度ずつ上昇して行きます。
なので、１０Wであれば−２０度でも大丈夫という事。
またそれほど軟らかいオイルという事でもあります。
ハイフォンの後の３０、４０、５０、６０というは
数字が大きいほど１００度でも安定した油膜を形成できるオイル
で御座います。
ということは、数字が大きくなるほど硬いという事です。
なので、５W−３０や１０W−３０のオイルは軟らかすぎる。
なんでぇ〜軟らかかったら燃費上がってええやんと、お思いでしょう。
いやいやそれでは、パオやラシーンのエンジンにはかなりマイナス要素
で御座いますなぁ〜。

半化学合成オイル。１０W−３０以下のオイルより内部の磨耗を抑えられる。
スピードウェルは１０W−４０の粘土指数のオイルを推奨します。
なぜかと言いますと、パオやラシーンもある程度走行距離が伸びて
います。新車から比べたら、シリンダーとピストンの間や各部分の
クリアランスが確実に広くなり少し硬いめのオイルを入れクッションに
してやるのです。コレで今以上の磨耗を防いで上げるという。
しかも気密性も上がり、ブローバイガスも減るという事ですなぁ。
旧車なんかは２０W−６０なんて入れるものも有るほど。
なので、今まで気にされていなかった方もこの機会に
たとえモチュールでなくとも１０W−４０に変更をお奨め致します。
ただ、１０W−４０以下の軟らかいオイルが悪いと言う意味では
御座いません。あくまで、パオ、ラシーンには合わないと言う
事で御座います。
オイルのよもや話で御座いました。
本日の名言
僕の前に道はない　僕の後ろに道が出来るのである
己が道を切り開いていくという言葉で御座います。そう、人生自分自身で
道を切り開いていかなくてはなりません。出来た道など本当は
有りません。毎日道を、いや、未知を切り開いて行くのでしょう。
今日はウェルの小話もお聞かせいたしましょう。
新聞を読んでいると、おやおや、学校の給食費を滞納する族が
いるとか。皆様はそんなことは無いと思いますが、実際、ウェルの
いとこの小学校で有り、またこんな親までおりました。
聞くところによると、学校の先生がイタダキマス〜を言いなさい
とシツケをしたところ、親が学校まできて、私たちがお金
を出してるんやから別にイタダキマスなんていわんでええやん！！
残念ですね〜。本当に。
学校の給食を食べる事にイタダキマスと言うのではなく、
本当は、そうあなた達、親にイタダキマスと言っているの
ですよ。。。

どもども、ウェルです。
毎日ブログをご覧頂き、有り難いことですなぁ〜。
今日はパオのベルト交換、ベルトと言いましても、
パワーステアリングベルト、オルタネーターベルト、
クーラーベルト、と3本御座います。
まずベルトの交換をする際は、右フロントタイヤを外せば
簡単に行えます。
簡単と言いましても、個人差がございますので、
やや簡単と申しておきましょう。

タイヤを外しその奥のカバーを外せば、ベルトなどが見えてくる。
↑一番左のがパワーステアリング用のベルトで、真ん中から
右に向かってあるベルトが、クーラーベルト。
オルタネーターベルトはと申しますと、クーラーのコンプレッサー
プーリーから上のオルタネーターのプーリーへ掛かっています。
という事はですね、オルタネーターだけは、エンジンのクランク
プーリーから直接回されていないという事ですね！

パワステの調整ボルトの位置です！
↑この調整ボルトを緩めて、アジャストボルトを緩めれば
ベルトをたわませ、外す事が可能で御座います。

クーラーベルトの中間にあるアイドラプーリー。
↑このプーリーでベルトの張りを調整しておりますので、
１４ｍｍのナットを緩め、下のアジャストボルトを緩めれば、
プーリーが動きベルトが外せます。

これがアイドラプーリーのアジャストボルトの位置！！
あと、オルタネーターの調整ボルトはここに在ります。

少しせまいですが、右ヘッドライトの横あたりに調整ボルトあり！

下がお古。ばきばきに割れておりますぞ！
組み付け時のことですが、
パワーステアリングポンプと、クーラー用のアイドラプーリー
にはアジャストボルトで張り調整が行えますが、オルタネーターは
テコの原理で、張りを調整しながらボルトを締めないといけません。
またベルトの張り調整もしないといけません！
これは、一番広いプーリー間の中間の位置で親指で１０Kgの力
で押し付け、何ミリたわむかと言う規定で判断します。
オルタネーターでは新品ベルトの場合９，５〜１０，５ｍｍのたわみ
パワステポンプでは新品ベルトの場合６〜７，５ｍｍのたわみ
クーラーコンプレッサーは新品ベルトの場合５，５〜６，５ｍｍのたわみ
居酒屋のわたみ
今日は以上で御座います。皆様もトライしてみては如何でしょうか？
本日の名言
我　事において　後悔せず
宮本武蔵の名言で御座います。なんでも、迷ったりした時は、
後悔することを先に考え、後悔したくないから迷うのですが、、、
後悔をしないと決めれば、迷う事もなくなりましょう。
たとえ、悪い方向に向いたとしても、次へのステップと考えれば
良い物ですなぁ〜。

どもども、ウェルです。
なんだか鼻がむずむずするな〜と思いきや花粉と聞き納得。
花粉てなぜ鼻を犯すのでしょうね！
やはり資源林を造った影響でしょうが、いやはや花粉を飛ばさない
杉とかヒノキとか作ってもらいたいものですな〜。
さてさて、本日はパオのバンパーのペイントをご紹介
致しましょう。
ウェルは板金ペイントも出来ますので、ではでは、DIYで塗装
とお考えのあなたにも朗報でございますぞ！！
まず、塗装とは液体になった樹脂を吹き付けて固まった状態
が出来上がりで御座います。
なので、簡単なように思いますが、今日の要点をしっかり守れば
テレビや冷蔵庫、携帯電話にさえ塗装が行えます。
さてさて、今回はパオのバンパー

ちょっと錆びておりますぞ。よくある状態でございます。
最初に、ボディーからバンパーを外してください。
フロントはバンパー左右下から覗けば１２ｍｍのボルト２ヶ所づつ
留まっており、外して前側に引っ張れば外れます！！
リヤはトランクの中のゴムマットをめくると、左右に黒いガムテープ
のような物があり、それをめくると、１４ｍｍのボルト２ヶ所づつ
留まっており、これまたボルトを外して後ろへ引っ張ると外れます。
さてさて、これからが塗装のお話。
まずバンパーに凹みや傷がないか確認で御座います。

おお〜傷が御座いました。細かいのも見つけましょう。
傷や凹みは、サンドペーパー（１２０番手〜３６０番手）を使い
研ぎます。お近くのホームセンターで売ってます。
ウェルは仕事としてしておりますので、サンダーを使います。

大きな傷は１２０番手で落とし、次に３６０番手を当て表面整形！
基本的に、サンドペーパーは番手が下がるほど、荒くなります。
凹みなどは、パテ盛りして整形しないといけませんので、
パテがしっかり密着するように１２０番のペーパーを当てます。
その後、番手を上げて行き、表面を滑らかにしていきます。
お次に、全体的にスコッチ(工業用たわし）を当てます。

これは足付けと言い、スコッチで表面に傷をつける。
なんでスコッチで傷をつけるか？と言いますと、塗装と言う物は、
つるっとしたところには張り付きません。
傷の中になじんでがっちり握手させるのです。
これがポイント。スコッチできっちり足付けを行うと、塗装が
剥がれる事はほとんどございません！！

足付け終了！　パテなどを入れた所はサフェーサーで表面処理！！
ココまで行けば後はペイントするばかり。
さて、おさらいを致しましょう。
１、バンパーをはずす。
２、傷や凹みをチェック。
３、傷をサンダーで研ぐ（３６０番）
４、凹みをパテで整形する。（１２０番　パテ付け　１２０番〜３６０番）
５、傷や凹みの場所にサフェーサーなどで表面を処理する。
６、スコッチを当てる。（洗剤を付けスコッチで研ぎ水で流すと良い）
７、乾かす。
ココまできたら、次は脱脂で御座います。
塗料は、油分が付いている所ははじきますので、ホームセンターなどに
置いてあるブレーキクリーナーなどが良く脱脂できます。
キッチンペーパーなどにブレーキクリーナーを付け、バンパーを
全面漏れなく拭いて下さい。
以上が塗装前処理！！
結構めんどくさいですが、慣れれば簡単！！
さて塗装ですが、スピードウェルのコダワリがココにあります。
パオの純正のバンパーって、艶があるような、無いような、微妙
な感じが良いのです。めっちゃプルンプルンにクリアー塗装
している所も有りますが、雰囲気には合わんですね〜。
そこは塗料の配合できまるので、また次の機会にお教え
致しましょう。
DIYでは、お手軽簡単塗料をご紹介致しましょう。
ホームセンターにもあると思いますが、関西ペイントから
出ている、アクリル系の塗料。門、フェンスなどに使う
用などで耐候性があり、バンパーなどに塗っても良いと思います。
確か８００円ぐらいで済むと思います。
レッツトライ
シルバーのペイントの仕方
まず、表面にぱらぱらと満遍なく散らします。最初は密着よくするため
ぱらぱらで良いのです。いきなりべちょっと塗ってはいけません！！
５分くらい待てば、次に若干艶のあるくらい塗って見てください。
また、５分くらい待って、最終に２回目より艶の出るように塗って
下さい。
（これは缶スプレーで塗る場合をご説明しております）
この時点でムラになっているようであれば、ムラ取りを致します。
ムラになっている箇所に最初のようにぱらぱら吹きます。
どうですか？ムラは取れましたでしょうか？まだ取れない
場合、取れるまでぱらぱらしてみてください。
ムラが取れたら最後に全体的にやや荒めでペイントして完了！！
下地に馴染んで綺麗なシルバーになりますぞ！
これで、パオに似合うシルバーペイントの出来上がり〜。

ペイント致しました！かなりのでき前！！
また皆様にDIYをご紹介して参りたいと思います〜。
本日はコレまで〜。
本日の名言
今までの僕の記録は
みんな耐えることで作られてきた
これは王貞治さんの言葉ですが、そう、あの華々しい栄光は
は全て耐えることで実現出来た事なのでしょう。
自分のやりたい事がある方は、耐える事で必ず成し得ると
思います。頑張っていきましょう！！